Slik setter du opp kameraet ditt

Etter å ha kjøpt eller mottatt et helt nytt kamera i gave, ønsker alle å begynne å lære det grunnleggende om denne kunstformen så snart som mulig. For å gjøre resultatet tilfredsstillende, må du lære deg hvordan du bruker kameraet. For å gjøre dette er det viktig ikke bare å gjøre deg kjent med de grunnleggende tekniske aspektene, men også å finne ut hvordan du konfigurerer kameraet riktig.

Dette spørsmålet er spesielt interessant for folk som har en digital enhet av høy kvalitet i hendene. I motsetning til et enkelt pek-og-skyt-kamera, har det mer avanserte innstillinger som hjelper deg med å få opptak av høy kvalitet. For eksempel "hvitbalanse", "lukkerhastighet", ISO. Selvfølgelig kan du studere instruksjonene i lang tid og vedvarende og fotografere det samme objektet for å oppnå optimal kvalitet. For å redusere tiden brukt på selvstudier, kan du bruke rådene fra fagfolkene som presenteres i denne artikkelen.

Hvordan sette opp et kamera: grunnleggende parametere

Et digitalkamera har en rekke viktige innstillinger som funksjonen helt avhenger av. Selvfølgelig kan du sette den til automatisk modus, men da kan resultatet bli skuffende. Det er derfor profesjonelle operatører alltid stiller inn manuelt: "hvitbalanse", ISO, "blenderåpning", "lagringsformat", "lukkerhastighet".

hvit balanse

Ansvarlig for fargegjengivelse.Digital teknologi har forhåndsinnstillinger som lar deg stille inn hvitbalansen under hensyntagen til belysningen. Disse inkluderer:

• skyet;
• dagslys;
• skygge;
• automatisk modus;
• glødelampe;
• fluoriserende lampe.

Hver lyskilde har sine egne nyanser. Og mens det menneskelige øyet har evnen til å regulere innkommende informasjon, er ikke gadgeten i stand til dette. Dette betyr at det gule lyset som sendes ut av en glødelampe ikke vil endre fargen på bildet. Objekter rundt lyskilden vil også ha samme tone. Dette alternativet lar deg unngå dette.

Hvis balansen er feil innstilt, vil alle farger skifte til det kalde eller varme spekteret. Selvfølgelig kan dette korrigeres, men da må du ty til spesielle bilderedigerere.

Utdrag

En funksjon som lar deg stille inn i hvilket tidsintervall lysstrålen skal påvirke det lysfølsomme elementet. Sammen med diafragma danner de et eksponeringspar. De korteste lukkerhastighetene, lik 1/4000-1/8000 fps, brukes til å fotografere objekter i rask bevegelse. For vanlig fotografering er gjennomsnittsverdier på 1/30-1/200 fps egnet. Du kan konfigurere ikke bare manuelt, men også automatisk.

Diafragma

Et element inkludert i utformingen av objektivet. Med dens hjelp kan du justere størrelsen på hullet som lysstrålen trenger gjennom. Lysstyrken til den ferdige rammen avhenger direkte av mengden av sistnevnte. Jo bredere hullet er, desto lysere blir bildet.

Påvirker også dybdeskarpheten. Jo høyere parameter, desto klarere vil objekter som befinner seg i betydelig avstand fra operatøren være. Brukes vanligvis til landskapsfotografering. For portretter er det ikke nødvendig med større dybde.Det er nok å stille inn posisjonen til elementet innenfor 1–2,8. Dermed vil ansiktene til folk i forgrunnen være klare, og objekter som befinner seg i det fjerne vil være uskarpe.

ISO

En av de viktigste egenskapene som en person kan regulere med egne hender. Ansvarlig for enhetens følsomhet for lysfluks. Under gode driftsforhold kan den stilles inn mellom 100 og 200 enheter. Jo høyere innstilling, jo lysere blir bildet. Men ikke alt er så enkelt, fordi ved å øke verdien kan du få en stor mengde støy - rammen vil begynne å "strø" i piksler. Det er derfor fagfolk anbefaler å sette minimumsparametere.

Du kan fjerne defekter ved å bruke alternativet "Noise Suppression". Hun sammenligner den mottatte informasjonen med "Black Frame" og trekker fra visuelle defekter slik at resultatet blir et bilde av høy kvalitet. Det er imidlertid verdt å huske på at interaksjon med denne funksjonen tar ganske lang tid - prosessen med å fotografere en ramme kan ta dobbelt så lang tid. Dette er grunnen til at støyreduksjon vanligvis ikke brukes.

Bildelagringsformat

Bilder tatt med et moderne digitalkamera kan lagres på et SD-kort eller en annen solid-state-stasjon. Dessuten lar enheten deg velge formatet som informasjonen skal lagres i. Det er to av dem: JPEG og RAW.

Den første er spesielt vanlig blant amatører og nybegynnere. De foretrekker å motta det ferdige bildet umiddelbart uten ytterligere etterbehandling. I dette tilfellet tar informasjonen mindre plass på mediet, og opptaket utføres med komprimering og prosessering ved hjelp av enhetens prosessor.

Informasjon lagret i RAW-format hentes direkte fra enhetens matrise, uten forhåndsbehandling av gadgetens prosessor eller spesiell komprimering. Dette lar deg bruke et bilderedigeringsprogram og enkelt behandle visse verdier som ikke kan endres når du lagrer som JPEG.

Foranderlige inkluderer:

1. "Utstilling".
2. "Lys".
3. "Skygge".
4. "Hvit balanse".
5. "Digital støyreduksjon."

De største ulempene med RAW-formatet er den store størrelsen på den lagrede informasjonen og muligheten til å se opptakene kun ved hjelp av spesiell programvare.

Flash-synkronisering

Alle moderne digitale enheter er konfigurert som standard slik at blitsen alltid lyser ved begynnelsen av eksponeringen. Dette er bra når en person samhandler med stasjonære objekter eller en kort lukkerhastighet.

Men når du fotograferer objekter i bevegelse eller bruker lange lukkertider, kan resultatene være uforutsigbare. Det er stor sannsynlighet for at bildene blir uskarpe, med en forvrengt bane som det fangede objektet beveger seg langs.

For å unngå dette, må du bruke alternativet "Flash Sync" - Real Sync. Hun vil uavhengig endre blitsens posisjon ved å flytte den til enden av rammen. Dette vil bidra til å holde motivet i fokus, med bevegelse og uskarphet bak motivet i stedet for foran det.

Halvautomatisk drift

For å gjøre eksponeringsvalget enklere, spesielt for amatører eller nybegynnere, er hver enhet utstyrt med en halvautomatisk metode. Det innebærer fotografering med blenderåpning eller lukkerprioritet.Hvis du angir lukkerhastighetsprioritet, vil en person kunne stille inn lysfølsomheten selv, og innstillingen av blenderåpningen vil forbli med enhetens prosessor. Vanligvis brukes dette alternativet når du fotograferer ved sportsbegivenheter eller fotograferer bevegelige objekter.

Metoden der gadgetens prosessor justerer lukkerhastigheten, og personen setter blenderverdien med egne hender, anses som mer krevende når det gjelder nødvendige ferdigheter. Den brukes til reportasjeopptak og ved utilstrekkelig belysning. Ved å stille inn blenderåpningen kan du uavhengig kontrollere bakgrunnsuskarphet og dybdeskarphet. Her er det verdt å forstå at økende følsomhet påvirker kvaliteten på fotografiet negativt, der det vises en stor mengde digital støy.

Automatisk modus: fordeler og ulemper

I tillegg til den halvautomatiske driftsmodusen, er enhetene i stand til å fungere i helautomatisk modus. Dette er det beste alternativet for nybegynnere. Men det er verdt å huske på at det ikke lar deg avsløre potensialet til modellen fullt ut; kvaliteten vil ikke avvike fra fotografier tatt med et billig pek-og-skyt-kamera. Derfor, etter å ha lært å jobbe med den automatiske metoden, må du gradvis forstå de semi-automatiske og manuelle alternativene.

Ved å bruke den ervervede kunnskapen i praksis kan du raskt og enkelt mestre denne interessante og kreative aktiviteten, lære å jobbe med dingser og sette fine innstillinger.